7100 островов

© Cybervlad

Пролог

В тот теплый, я бы даже сказал «знойный» вечер, не помню уже точно какого июня 2006 года, я изменил своему обыкновению насыщаться в поездках исключительно местной пищей, и вместо привычного «Cyclo» отправился в псевдо-итальянское заведение отведать жареных ребрышек. Причиной тому было совсем не разочарование вьетнамской кухней - кормили в «Cyclo» вкусно и недорого, да и других заведений подобного класса в НьяЧанге хоть отбавляй. Просто мой инструктор по дайвингу пригласил пообщаться с интересными людьми - морскими биологами, - которые в силу долгого пребывания во Вьетнаме испытывают ностальгию по не-азиатской кухне.

Именно за обсуждением под ребрышки с пивом проблем морской экологии и прозвучали слова «Филиппины - центр видообразования». Слова произвели на меня впечатление, и Филиппины попали в список запланированных к посещению мест, причем с высоким приоритетом.

Первоначальные планы, составленные в начале 2008 года, «благополучно» сорвались, в результате мы поехали на Филиппины не в мае, а в июне, и совсем другим составом. Впрочем, изначально заложенная идея осталась: посетить Манилу и острова центральной части страны, называемые вместе «Visayas», поскольку Филиппины - «страна 7100 островов», и охватить все попросту невозможно.

Знакомство

В расписании AirAsia рядом с рейсом до Манилы стоит приписка «Clark». Меня это нисколько не смутило, ибо в крупных городах часто бывает несколько аэропортов. Однако по факту выяснилось, что аэропорт Манилы - это все-таки Ninoy Aquino, который находится в самом городе, а Clark - крупнейшая за пределами штатов база ВВС США, находящаяся в 80 километрах от Манилы. В результате наш путь до Metro Manila удлинился еще на пару часов (да, населенный пункт называется именно «Metro Manila», а не просто «Manila», т.к. объединяет в себе 18 ранее автономных городов - Макати, Пасай и т.д.). Но, в конце концов, мы добрались до заранее забронированного отеля «LasPalmas» и отправились на осмотр столицы.

Небоскребы, пальмы на набережной, жара, высокая влажность, грязное море и джипни безумной раскраски - первое ощущение. «Джипни» - это старые американские джипы, сильно удлиненные и приспособленные под перевозку пассажиров. При этом каждый владелец проявляет максимум креативных способностей при оформлении транспортного средства в виде использования большого количества блестящего металла и очень ярких красок. Окраску усредненного джипни можно охарактеризовать как «пожар в банановой роще».

Vlad with BTR Поскольку в нашем распоряжении был всего 1 день, решено было посвятить его осмотру исторического центра города - Интрамуроса (от испанского «между стен»), а вечером как следует отметить двойной праздник - День Независимости Филиппин и России, удачно совпавшие 12 июня. По пути в Интрамурос заглянули в прибрежный парк, где уже начались «народные гуляния», и действовала передвижная «выставка достижений народного хозяйства», где различные силовые (и не очень силовые) ведомства демонстрировали свою технику, а учебные заведения приглашали в них поступить.

На меня Интрамурос большого впечатления не произвел - типичная испанская средневековая архитектура, которая несколько дико смотрится в условиях Юго-Восточной Азии. Встречаются забавные наименования, типа улицы с названием «Potenciana» или «общежития имени Магеллана» («Magallanes Dormitory»). Посетили старейший на Филиппинах католический храм - собор Святого Августина, который строился с 1587 по 1607 год, выдержал несколько мощных землетрясений, войн и вторжений захватчиков. По дороге в форт задержались возле кафедрального собора, а после осмотра форта решили познакомиться с местной кухней. Для этого совершенно спонтанно, на одной из узких улочек Интрамуроса было выбрано заведение Patio de Conchita, где мы поужинали запеченной на гриле рыбой, фаршированным всякими вкусняшками и запеченным на том же гриле кальмаром и местным пивом San Miguel.

Pavel in Intramuros Potenciana Magallanes Dormitory St.Augustin Cathedral Fort1 Fort2 Street Vlad with beer

Massage servise ads Когда мы покинули гостеприимный «дворик Кончиты», уже совсем стемнело, и начался замечательный фейерверк по поводу Дня Независимости, а в парке заработали цветомузыкальные фонтаны. После фейерверка мы еще раз заглянули в прибрежный парк, где на открытой сцене уже шла «культурная программа». Публика чинно стояла и слушала - никаких валяющихся на траве бутылок, пьяных драк и прочих традиционных для подобных мероприятий в России сюжетов. А нам пора отправляться спать, т.к. завтра рано утром вылет в Дюмагети (Dumaguete, Oriental Negros). Перед сном долго веселились от рекламы «службы массажа» отеля ЛасПальмас, где были нарисованы два «ненатурала».

К морю

Правила перевозки на внутренних рейсах авиакомпании Cebu Pacific довольно странные. При посадке заставили снять и поставить на интраскоп обувь (при этом бахилы не предусмотрены, все ходят босиком), но спокойно пропустили с бутылкой воды в руках.

Dumaguete airport Перелет с острова Лузон, где находится Манила, до острова Негрос очень короткий, меньше часа. Только набрали высоту, как уже надо начинать снижаться. Однако поскольку аэропорт Дюмагети находится между горами и морем, самолет начинает снижение в последний момент, «пикируя» с гор на полосу. Торможение в воздухе пилот почему-то игнорирует и резко оттормаживается уже на земле - самолет разворачивается в каких-то 20 метрах от моря - «не взлетим, так поплаваем». Добро пожаловать в Дюмагети, city of gentle people! Здание аэропорта представляет собой небольшой навесик, о предназначении которого можно догадаться, только прочитав вывеску. Милые провинциальные нравы.

Отбившись от первой волны жаждущих отвезти нас в город, немного приходим в себя и неторопливо договариваемся с трайсиклом - трехколесным мотоциклом, самым распространенным транспортом в Дюмагети. Поручаем пилоту трайсикла отвезти нас в отель Palwa, который мы заранее наметили, но не бронировали. В отеле, по причине отсутствия 1-местных номеров, нам отдают за ту же цену 2-местные.

Vlad with stilt Приняв душ, отправляемся на поиски пляжа. Мое предложение искупаться прямо с набережной категорически отвергается. Хотя море чистое, и к воде спускаются ступеньки. Ловим трайсикл и просим отвести на пляж. Пилот привозит нас к отелю, в названии которого присутствует слово «beach». Вот к чему приводит нечеткая формулировка задачи. Поскольку языкового барьера нет (на Филиппинах два государственных языка: тагалог и английский), очень быстро узнаем, что до нормального пляжа далеко, надо ехать почти в соседний поселок Дауин (Dauin). Решаем вернуться в город и найти AdventureDiveshop, с хозяином которого я предварительно договаривался насчет дайвинга. Процесс поиска занял довольно длительное время, т.к. я лишком расслабленно отнесся к подготовке и забыл дома распечатку со схемой. При этом в голове отложилось, что дайв-центр находится на второй от моря улице. Оказалось, что он находится прямо на набережной и немного дальше, чем я предполагал. От расправы со стороны попутчиков меня спас только тот факт, что все переговоры с дайв-центром вел я, и если меня растерзать, возникнут проблемы с дальнейшей программой.

В дайв-центре (совмещенном с кафе) обнаружился Руди - постоянно живущий в Дюмагети инструктор из Германии, с которым я еще зимой познакомился на форуме DumagueteInfo. Руди быстренько организовал «звонок другу» - владельцу дайв-центра Майку, и мы «забили стрелку » на вечер. Пока мы понижали свою температуру при помощи ледяного San Miguel Light, поинтересовался у Руди наличием пристойного пляжа поблизости. Оказалось, что такой пляж имеется, называется он Silliman Beach и находится за одноименным университетом (Silliman University), основанном, кстати, аж в 1901 году. Городок-то, оказывается, университетский!

Допили пиво, поймали трайсикл, поехали на пляж. М-да. Если это «приличный» пляж, то, что же такое тогда «плохой»? Ну что песок не белый и даже не золотистый - не удивительно, потому и остров называется «Негрос», что песок на нем почти черный. На пляже присутствовало некоторое количество пальм и лодок разной степени разбитости. Дополняло мрачный пейзаж мелкое мутное море, в которое впадал подозрительный ручеек. Впереди наблюдался плоский мыс, за которым виднелся еще один пляж. Не без труда взобравшись по камням на «мыс», мы обнаружили себя стоящими на взлетной полосе местного аэропорта. Пляж на другой стороне оказался не лучше.

Дайверы не очень расстроились по этому поводу, а вот неныряющая часть команды заволновалась - «пляжный» отдых на ближайшие 3 дня был под большой угрозой. Сделав вывод, что «в Дюмагети пляжей нет», отправились обратно в город, дабы принять душ и отправляться на встречу с Майком. Майк оказался очень приветливым и понятливым товарищем, постановку задачи «мы хотим один день понырять возле Apo Island и два дня на лучших сайтах побережья» воспринял адекватно. Поскольку мы приехали в «несезон», и банка (лодка) все равно ходила незагруженной, неныряющей части команды в лице Марины было предложено присоединиться к поездке бесплатно.

Утром во двор отеля въехала странная процессия: Майкл на мопеде и небольшой пикап, которым управлял Майло - наш филиппинский дайв-гид на ближайшие три дня. Знакомимся, грузим оборудование и отправляемся в местечко Дауин, к югу от Дюмагети. Забираем по дороге баллоны и через полчаса уже въезжаем на берег моря через ворота с надписью «private». Море здесь гораздо красивее, пляж гораздо приличнее (хотя цвет песка - все тот же). На волнах покачивается белоснежная банка, с которой уже спешит за баллонами филиппинская команда.

Map of Apo Переход до острова Апо занимает меньше часа. Погода отличная, море спокойное. Апо является заповедником, и с подводной живностью возле него все в порядке: групперы, скорпены, jackfish (как это по-русски?), голожаберники, клоуны, черепахи, попугаи - короче, весь традиционный «тропический суп из пестрожопых карасей» есть, и даже больше. Делаем 3 погружения с разных сторон острова: Chapel Point, Cogon и Coconut point. Пока мы с Пашей ныряем, Марина принимает солнечные и морские ванны на банке, а также делает карандашные наброски потрясающих видов Апо. После второго дайва десантируемся на берег и обедаем в ресторанчике при маленьком ресорте. Столик стоит прямо на берегу, в крупном белоснежном песке и под навесом из пальмовых листьев.

В Дюмагети вернулись уже в сумерках. 30 минут на промывку от морской соли регулятора, фонарей, камеры и головы, после чего - на ужин. Филиппинскую кухню я так и не понял. В том смысле, что не ощутил в ней ничего необычного. На прямой вопрос: «а что у вас есть из характерных национальных блюд?» отвечали расплывчато, типа «все, что сделано на гриле». Иногда называли «криспи пата» - свиную ногу, которую отваривают с луком и перцем, после чего обсушивают и доводят до хрустящей корочки в раскаленном масле. Фрукты присутствуют все те же, что и в соседних странах ЮВА, т.е. ананасы, манго, кокосы и т.д. Единственной «изюминкой» оказался каламанси - небольшой зеленый цитрус с ярко-оранжевой мякотью, но кислый, как лайм. В чистом виде не употребляется, зато очень хорошо идет с водой, льдом и небольшим количеством сахара под маркой «каламанси джус». Освежает! Также каламанси неплохо заменяет лайм в коктейле «Куба Либре», в который кроме цитруса входят ром и кола. Про ром следует сказать пару слов персонально. Ром на Филиппинах отличный и неприлично дешевый. Бутылка (0.7 литра) рома 12-летней выдержки стоит 130 песо (примерно 80 рублей), а полулитровая бутылка 5-летнего рома - в пределах 50 песо. Но мы ромом не злоупотребляли: жара, интенсивные передвижения - зачем издеваться над организмом?

После ужина совершаем небольшой моцион по вечернему Дюмагети и отправляемся спать.

Duma night 1 Duma night 2

Следующие два дня мы ныряли вдоль побережья Негроса. Рассказывать словами, наверное, особого смысла нет, проще показать фотографии.

Negros UW 1 Negros UW 2 Negros UW 3 Negros UW 4 Negros UW 5 Negros UW 6 Negros UW 7 Negros UW 8 Negros UW 9

Mandarin 1 Но про одну животинку - мандариновую рыбку - все-таки расскажу поподробнее. Обычно про мандариновых рыбок пишут, что они "very shy", и их очень сложно увидеть - только на закате. Насчет заката - чистая правда, они вылазят из кораллов исключительно когда начинают опускаться сумерки. А вот насчет "very shy"... Вылазят из кораллов эти рыбки преимущественно для занятия сексом. Причем делают это со скоростью швейной машинки. Однако с одним экземпляром удалось договориться попозировать "без порнографии".

Занырнули мы для съемки немного рановато, пришлось довольно долго шарахаться по кораллам, пока рыбки все-таки соизволили вылезти. Условия освещения были такими, что фотосессия напоминала больше «стрельбу на звук» - замечаешь движение, пытаешься прицелиться и лупишь со вспышкой. «Фокусировочный» фонарь на маске помогает мало - для комфортной съемки все-таки надо покупать нормальный выносной свет и аккумуляторы. Но кое-что удалось наснимать и моей скромной техникой:

Mandarin 2 Mandarin 3 Mandarin 4

Я так увлекся процессом съемки, что даже забыл про приборы. Когда замерзший гид тактично постучал крюком по баллону, я заметил, что все остальные уже всплыли, в баллоне осталось аккурат 50 бар, под водой мы сидим уже 76 минут, и довольно темно.

Ожидания от дайвинга полностью оправдались - примерно на такой набор зверья и растительности я и рассчитывал. Майло сводил нас действительно на самые лучшие дайв-сайты в окрестностях. В частности, мы посетили знаменитый «Cars’s Wreck» с затопленными машинами и не менее знаменитую пристань, где на 16-метровых опорах пирса живет столько всего удивительного. Единственное, что немного подпортило дальнейшую поездку - это мой неудачный «выход на лодку» во второй день. «Приложился» о край борта грудью, и, судя по всему, повредил ребро (уже месяц прошел, а все болит). Снимать/надевать снаряжение было дискомфортно, но не отказываться же от дайвинга?

Три дня нырялки пролетело очень быстро, и вот мы уже сидим в кафе с Майком и Майло на прощальном ужине.

Mike, Mailo, Pavel and Vlad

Впереди нас ждут мистический Сикихор с колдунами и хилерами, и загадочные «пришельцы» острова Бохол.

Прыжки по островам. Сикихор.

Vlad with pandas Утром мы неторопливо позавтракали, поймали трайсикл, который слишком быстро довез нас до порта. Поскольку билеты на паром до Сикихора были куплены накануне, а до отплытия еще масса времени, сбегал до одного прикольного заведения, чтобы запечатлеться на фоне его вывески с пандами. 1634

Перед посадкой на паром нас ждало два сюрприза. Во-первых, нужно было заплатить сбор за пользование терминалом. Сумма смешная, что-то около 11 песо, но ее нужно платить в отдельную кассу и получать специальный билет. Эта филиппинская особенность (с кучей мелких доплат: за пользование терминалом, аэропортом, за вход в заповедник при дайвинге и т.п.) жутко раздражала. Разве нельзя сразу включить это в стоимость билета, тура и т.п.? Доплаты копеечные, существенно на общую стоимость не влияют, но раздражает необходимость по 10 раз доставать кошелек и трясти кучей бумажек. Во-вторых, досмотр перед посадкой почти как в аэропорту - багаж в интраскоп, сам через рамку. Впрочем, тапки снимать не заставили и даже не шмонали детектором, хотя в рамке лично я звенел как стая обезумевших трамваев. Наконец, наша «M/V Marie Kristina» компании Montenegro развернулась и неторопливо направилась в сторону острова Сикихор.

Что вам рассказать про Сикихор (Siquijor)? Это относительно небольшой остров, примерно одинаково удаленный от островов Negros, Cebu и Bohol. Остров обслуживают два порта - Ларена (Larena) и Сикихор. Рельеф острова гористый, но ровные пляжи имеются. Из достопримечательностей - церковь и колокольня Святого Франциска Ассизского, водопады Камбугахай, и, конечно, хилеры. Хилеры - это калька с английского «healer», т.е. «целитель». На самом же деле на острове существует две категории магов: mambabarangs и mananambals. Считается, что первые - это что-то вроде колдунов вуду, практикуют черную магию, могут наслать порчу или смертельное проклятие. А вторые - непосредственно целители, лечащие людей при помощи трав, амулетов, заклинаний и манипуляций руками. Это место обладает какой-то странной энергетикой - словами объяснить сложно. И это не только личное субъективное ощущение - остров уже давно называют «мистическим», «таинственным», «магическим». Для дайверов остров также представляет интерес - вокруг него расположено множество интересных сайтов.

KIWI - cottage Найти жилье на острове - не проблема, т.к. он небольшой, да и ехали мы не в высокий сезон. Но очень не хотелось заниматься поисками жилья и дайв-центра по приезду, посему я изучил тему заранее и остановил свой выбор на маленьком, но уютном Kiwi Dive Resort на северной оконечности острова. В Киви для нас совершенно без предоплаты зарезервировали 4-местный коттедж и подтвердили, что с удовольствием организуют для нас погружения. Поэтому, причалив в порту Ларены, мы быстро изловили трайсикл и через полчаса уже были в Киви. Нельзя сказать, что в Киви нам были не рады, но к воротам никто не выбежал, пришлось спуститься по крутой лесенке к морю, где располагался «как бы ресепшн». Девушки заулыбались и проводили нас в коттедж.

Коттеджем мы остались довольны, попросили только принести дополнительный матрас, ибо «лежанки» были двуспальные, а нас - трое. И пива! Обязательно принести холодного пива! Что и было исполнено в лучшем виде.

Море на нашем пляже очень мелкое.

KIWI beach

Пытаемся искупаться, но это больше похоже на лежание в горячей ванне. А потом и вовсе начинается отлив, дно обнажается, и по мокрому песку начинают водить хороводы полчища мелких крабиков. Зрелище завораживающее и мистическое.

Ну что же, остыли с дороги, и хватит, пора выдвигаться на осмотр запланированного. Сегодня это водопады. Поднимаемся по лестнице обратно к дороге и ловим трайсикл до водопадов. Как оказалось, поступили мы неразумно - за те же деньги можно было уехать на пикапе ресорта. Но выяснилось это уже позже, когда девушки с ресепшена объясняли нам, что дальше 2-3 километров здесь на трайсиклах ездить не принято. Мы же тряслись до водопадов почти час. Дорога проходит мимо колокольни Святого Франциска Ассизского, посему заодно посмотрели и колокольню. Но выходить не стали - оценили «с колес».

Водопады Камбугахай (Cambugahay Falls) находятся в ущелье - с дороги нужно спускаться по крутой лестнице (во время спуска я с ужасом понимал, что по ней потом придется ПОДНИМАТЬСЯ). Каскады невысокие, но бежит водичка бодро. «Бассейны» под каскадами довольно большие, можно поплавать в пресной воде, которая немного «мыльная» на ощупь.

Cambugahay falls

Солнце начинает клониться за горизонт, а нам пора возвращаться. На обратном пути заезжаем на рынок, где покупаем ром, колу, а также овощи для салата. Да-да, не удивляйтесь - мы решили сами сделать салат. И совсем не из соображений экономии. Просто решили проверить, все ли помидоры и прочие овощи на Филиппинах такие невкусные, как нам попадались в Дюмагети. Взяли помидор, листового салата, огурцов, репчатого лука и знаменитого (в определенных кругах) филиппинского чеснока.

В Киви заказали ужин и поинтересовались наличием лаймов. Сказали, что лаймов нет, но нам могут отсыпать немного каламанси. Пока готовился наш ужин, мы быстренько соорудили «свой» салат и традиционный коктейль «Cuba Libre» из рома, колы и каламанси. На ужин мы хотели заказать «большую рыбу на гриле», но оказалось, что ее нет (кгхм, и это на морском острове). Поэтому заказали курицу-гриль, которую подали с безумно вкусным картофельным пюре. Расправившись с курицей, сели смотреть на закат, попивая коктейль.

KIWI sunset

Утром, когда мы заканчивали завтрак, на берегу уже суетился со своим снаряжением дайв-гид. Договорились, что сперва мы нырнем на японский корабль, затонувший в результате подрыва его американцами еще в 1945 году, а потом - на какой-нибудь красивый сайт, на усмотрение гида. Корабль лежит рядом с портом Ларена на глубине около 35 метров. Погодные условия не всегда позволяют нырять на него, но нам повезло - видимость была достаточной для безопасного погружения. Корабль сильно разрушен взрывом, да и море за полвека хорошо над ним поработало - железный скелет облепили губки, полипы и моллюски, в закутках прячутся ядовитые скорпены, очень много голожаберных моллюсков. Собственно, к чему слова в царстве тишины? Фотографии лучше.

Siquijor UW 1 Siquijor UW 2 Siquijor UW 3 Siquijor UW 4 Siquijor UW 5

Поскольку все находится рядом, нет смысла сразу брать запас баллонов на весь день. Посему после первого дайва мы вернулись в Киви, где с комфортом провели «поверхностный интервал» (между дайвами нужно делать паузу, чтобы из организма немного выветрился лишний азот, накопленный под давлением). Переставляем свежие баллоны и идем на второе погружение. Сайт называется «Стена Седрика» (Cedric’s Wall). Глубоко не полезли, все самое красивое обнаружилось на глубине 15-25 метров. Голожаберники присутствовали всех форм и размеров:

Siquijor UW 6 Siquijor UW 7 Siquijor UW 8

Встретилась и вот такая красавица, за которой мне пришлось «спикировать» обратно на глубину, хотя уже начал подъем:

Sea snake

Близко общаться со змеей не стал, ибо в отличие от первой нашей встречи в мае 2005 уже знал, что она ядовитая. Прощальный (поскольку больше погружаться в этой поездке не планировали) снимок морской звезды:

Sea star

В отличие от отеля в Дюмагети, где промывать оборудование от соли приходилось при помощи душа в номере, Киви более приспособлен для этой процедуры - есть большие емкости с пресной водой. Опресняем снаряжение, обедаем, после чего я изъявляю желание посетить хилеров. Которые mananambals, естественно. Марина категорически отказывается, а Паша соглашается составить мне компанию.

Пытаем насчет хилеров девчонок на ресепшене. Они идут в отказ: «Не знаем». А кто знает? «Сейчас приедет наш водитель Рауль, он в курсе». Рауль нисколько не удивился вопросу и предложил проехать к целителям, использующим технику «булу-булу». Суть техники: к больному месту прикладывают стакан с водой, в стакан ставят соломинку, целитель дует в нее, и вместе с пузырьками болезнь уходит. Меня такое представление почему-то не вдохновляет, и я говорю, что слышал про «хилерский массаж». «Тоже нет проблем», - говорит Рауль, «недалеко есть горная деревня, где одна бабушка практикует». Поехали к бабушке.

По факту прибытия на место выяснилось, что бабушка отлучилась по делам в Ларену, обещала быть к 5 вечера. Дабы не торчать посреди дороги, Рауль предлагает отвезти нас на ближайший пляж и провести время там. Пляж почти ничем не отличается от нашего, разве что мангры покрупнее:

Siquijor beach

Поскольку купаться не хочется (отлив, да и наплескались уже во время дайвинга), беседую с Раулем «за жизнь». Выясняется, что наряду с официальными государственными языками (тагалогом и английским), на Сикихоре (как и на всех Визаясах) распространен местный диалект - «cebuano». Если тагалог очень близок к малайскому и индонезийскому языкам (с вкраплениями испанского и английского), то себуано показался мне на слух больше похожим на испанский. Что не удивительно, учитывая многовековое владычество испанцев на Филиппинах. Даже традиционное приветствие на тагалоге - «Kumusta po?» («Как дела?») - является, фактически, калькой с испанского «Como esta?».

За разговорами делаю несколько снимков из серии «магия Сикихора»:

Siquijor magic 1 Siquijor magic 2 Siquijor magic 3 Siquijor magic 4

К 5 часам возвращаемся к бабушкиному дому:

House of healer

Но хозяйка пока не вернулась. Решаем подождать еще немного. Тем временем в школах заканчиваются занятия, и толпы детей отправляются по домам, кто пешком, кто на транспорте:

Filippino kids 1 Filippino kids 2

ГИБДД и районо, наверное, скончались бы на месте, увидев такой «безопасный» способ перевозки детей.

Кстати о детях!

Уже вернувшись с водопадов, мы обнаружили в Киви памятку для туристов. В ней объяснялись правила безопасной езды. Правило, на самом деле, одно: чтобы ты не делал, надо бибикать. Подъехал к перекрестку - бибикай. Пытаешься обогнать - бибикай. Увидел человека на краю дороги - бибикай (т.к. и взрослые, и дети переходят дорогу, не глядя по сторонам). Но самый страшный пункт в памятке призывал к повышенной осторожности на водопадах. Дескать, там «орудуют организованные банды детей, которые прячутся в зарослях и очень быстро грабят туристов». Судя по всему, вот эта парочка: возвращалась совсем не из школы, а очень даже возможно - с водопадов.

Filippino kids 3

Тем временем, рядом притормаживает пикап, из которого вылетает несколько сумок, связок каких-то веток, после чего появляется цивильная бабушка - в современном платье, с сумочкой и зонтиком. Рауль объясняет бабушке, что эти странные люди из России хотят хилерского массажа. Бабушка приглашает войти в дом и удаляется готовиться.

Сидим, оглядываем дом. В доме очень душно, хотя он деревянный и окружен деревьями. Появляется бабушка и жестами предлагает укладываться на кушетку. Интересуюсь, снимать ли майку с капюшоном? Ответ отрицательный. Просто ложись на пузо. Бабушка закрывает глаза и кладет руки мне на спину. Точнее, правую руку на поясницу, а левую - на шею, под основание черепа. Руки почти не шевелятся, лишь иногда подергиваются, как будто что-то нащупывают. Иногда правая рука перемещается на другой позвонок и легонько постукивает, левая слегка сжимает шею. Как это выглядело со стороны - сложно сказать. Паша немного поснимал процесс на видео (бабушка разрешила съемку), но очень быстро ему стало неуютно, и он сбежал в сад. Не знаю, что там насчет энергетики, самовнушения и т.п., но ощущения очень странные. Сначала мне было очень жарко. Потом по коже побежали мурашки. Потом вдруг почувствовал, что постоянно немеющая последние годы нога (зажат нерв в позвоночнике) вдруг «ожила», хотя я предварительно бабушке ничего не говорил, и уж точно не показывал проблемный позвонок. Переворачиваюсь на спину. Бабушка стучит по груди, дергает за пальцы и «мнет» голову. Причем, голову мнет способом, очень похожим на традиционный тайский массаж. Зовет внучку, отдает ей какое-то распоряжение. Через минуту внучка притаскивает здоровенную ветку какого-то дерева. Судя по недовольному тону бабушки, она просила внучку не отламывать половину дерева, а лишь принести немного листьев. Этими самыми листьями меня обклеили как горчичниками - спину, грудь, живот. Даже на лоб лист приклеили. Потом бабушка перевела меня в положение «сидя», достала небольшой флакончик, где были залиты маслом какие-то растения, растерла пару капель этого настоя мне за ушами, нагнула мне голову и что-то зашептала. На каком языке - я не разобрал, толи латынь, толи себуано. Сеанс окончен. Благодарю, спрашиваю о размере материальной благодарности. Говорит, что 200 песо (120 рублей) будет достаточно. Диалог идет по-английски, однако «наставления» передает через Рауля. Рауль говорит, что бабушка сняла мне блок в больном позвонке, но не насовсем, ибо одного сеанса мало. А листья с тела можно снимать минут через сорок. Вот такие они, филиппинские хилеры.

В Киви возвращаемся уже в темноте. На этот раз мы позаботились об ужине заранее - еще утром поинтересовались возможностью все-таки приготовить рыбу на решетке. Нам было обещано, что рыбу купят в Ларене и подадут в лучшем виде. Перед приготовлением, как в цивильных ресторанах, рыбу нам продемонстрировали в живом виде и поинтересовались, устраивает ли она нас. Рыба нас устроила и отправилась на кухню.

Пока готовится рыба, наблюдаем, как остатки солнечных лучей из-за горизонта подсвечивают затянувшие небо облака. Потом последние лучи исчезают, и облака начинают подсвечивать молнии. Поднимается ветер.

К моменту подачи рыбы мы как раз завершили ритуал снятия с меня листьев-горчичников и приступили к трапезе.

Grilled fish 1 Grilled fish 2

Утром завтракаем, рассчитываемся, прощаемся с гостеприимным персоналом Киви, и Рауль везет нас в порт. Начинает накрапывать дождик. Наш паром на Бохол (Bohol) отправляется не из Ларены, а из Сикихора и идет через Дюмагети. Это означает, что мы сперва плывем в противоположную сторону. Но иного выхода нет, паромы Weesam Express заходят на Сикихор только по пути с Бохола в Дюмагети, на обратном пути проходят мимо. Паром комфортабельный, но кондиционер там работает на полную катушку, так что мы начинаем мерзнуть, и берем «быструю лапшу» типа «Доширка», чтобы хоть как-то согреться. За окном усиливается дождь, на море появляются белые барашки. Мы же телевизор не смотрели, и были не в курсе, что на центральные Филиппины надвигается тайфун. Впрочем, когда около 4 часов пополудни мы причалили к Бохолу (город Тагбиларан), дождя не было, и даже светило солнце.

Прыжки по островам. Пришельцы Бохола.

На причале Тагбиларана водители трайсиклов и автомобилей накинулись на нас с таким энтузиазмом, что от них пришлось, чуть ли не физически отбиваться (мне очень нравится выражение «гнать сцаными тряпкам»). Ехать все равно надо, но сперва необходимо оценить обстановку и сориентироваться по ценам. Наша цель - пляж Alona Beach на островке Панглао (Panglao), соединенном с Бохолом дамбой. Расстояние небольшое. Зато наглость извозчиков пределов не имеет! Один нахрапистый мотоциклист схватился за ручку моей сумки и стал убеждать, что ехать надо на его трайсикле за 350 песо, т.к. машина обойдется не меньше 700 песо. Наивный... Он ведь не знал, что еще при сходе с трапа мне предложили уехать на Алону на машине за 300 песо. Поскольку мотоциклист все еще держится за мою сумку, я перестаю ее удерживать, и вся тяжесть дайверского снаряжения переносится на его руки. Сумка падает. Товарищ падает вместе с ней. «Дорогой друг!», - говорю я ему, «Мне только что предлагали комфортную машину с кондиционером за 250 песо, посему твой велосипед с моторчиком за 350 меня категорически не устраивает». Про 250, конечно, я наврал, но и возможности проверить у него не было. Поскольку разговор слышали все атаковавшие нас водители, ажиотаж быстро спал, а мы спокойно выбрали наиболее симпатичную нам машину, т.к. все они вдруг стали называть честную цену в 300 песо.

По дороге водитель поинтересовался, куда именно на Алоне нам нужно. Поскольку мы заранее ничего не бронировали и даже не намечали (кроме самого пляжа), сформулировал задачу: «Нам нужно недорогое, но качественное жилье».

Через полчаса водитель затормозил на развилке и сообщил, что такого рода жилье надо смотреть здесь, отсюда до пляжа 5 минут неторопливой ходьбы. Но чувство прекрасного победило, и мы сказали: «Не, хотим с видом на море. Пусть будет подороже - вези на пляж».

Подъехали к морю. Оставив вещи в машине, идем осматривать жилье на первой линии. Практически все отели и ресорты имеют свой ресторан и дайв-центр. Странно, жабры у меня пока что не растут, печати «дайвер» на лбу нет, но куда бы мы не заглядывали, первый вопрос был «вы хотите нырять?». Приходилось отвечать, что мы хотим просто пляжного релакса. Разброс цен на Alona Beach очень большой, даже в пределах первой линии. Есть жилье по 7000-8000 песо за ночь, есть даже за 1300. Последнее - курятник без окон с удобствами в конце коридора.

Свое счастье мы нашли в самом конце пляжа в виде белоснежного 2-этажного ресорта Charlotte Divers. Добротное каменное здание с намеком на колониальную архитектуру. На пляже растут пальмы. К одной из пальм привязана обезьянка - для привлечения клиентов. Нашли управляющего. Им оказался неразговорчивый кореец плотного телосложения. Показал номер, сказал, что можем выбрать любой, в ресорте нет никого, все номера свободны. Правда, не уступил по цене - 2350 песо за 3-местный номер с завтраками. Думаю, он просто сразу назвал честную цену, номер ей соответствовал: просторный, с высоченными потолками, кондиционером, вентилятором, горячей водой, диваном, холодильником и балконом, выходящим на море.

Обустроившись, идем осматривать окрестности. Alona Beach - приятное место, но откровенно «заточенное» под пляжно-матрасный отдых и дайвинг. Идеальный вариант для тех, кто хочет лениво «греть пузо» на белом песочке и неторопливо купаться в спокойном бирюзовом море, перемежая это с дайвингом при желании. Заглянули в интернет-кафе (первый и единственный раз за всю поездку). В новостях мелькнуло слово «тайфун», но никто из нас не обратил на него должного внимания.

Купили в лавочке бутылку рома и каких-то забавных булочек, вернулись в номер, «создали себе настроение» и отправились на ужин. Хорошо, что хоть на Алоне не возникало вопросов с отсутствием обозначенных в меню блюд морской кухни. Кальмары, осьминоги, креветки, крабы и рыба наличествовали во всех видах.

Утро встретило нас дождем и поднявшимся ветром. Позавтракав, решили устроить «апельсиновый день», чтобы скомпенсировать отсутствие солнца. Нет, речь не о массовом употреблении апельсинов - мы просто надели позитивные оранжевые футболки и превратились в «апельсиновых людей»:

Orange day

Помните, у «Нау» в «Яблокитае»? Цитирую: «Это апельсиновый день, кто знает, что будет потом? В апельсиновый день апельсиновые люди не думают почти ни о чем».

Однако, несмотря на наш позитивно-апельсиновый вид солнце все равно не вышло, пришлось доставать дождевики. Сегодня мы едем в гости к «пришельцам» - филиппинским тарсиерам. Для этого нам надо добраться до поселка Корелла на Бохоле. Доезжаем на джипни до автостанции в Тагбиларане, там пересаживаемся на другой джипни, и вскоре прибываем на «центральную площадь» Кореллы. Интересуемся, где тут живут тарсиеры. Сидящие под навесом мотоциклисты предлагают свои услуги по доставке. 40 песо за мотоцикл в одну сторону. Пока размышляем над полученной информацией, возле магазина останавливается пикап, из которого вылазит странного вида пожилая пара (мужчина похож на европейца, а женщина - на японку, но никак не на филиппинцев) и отправляется за покупками. Спрашиваем у них, далеко ли до тарсиеров. Говорят, 5-7 километров, и предлагают подвезти. Грех отказываться, всяко лучше, чем на мотоцикле. Нас любезно довезли не просто до проселочной дороги, ведущей к заповеднику, а прямо к воротам, да еще и отказались взять денег.

Наверное, пора рассказать, кто же такие тарсиеры.

Долгопятов (тарсиеров) часто называют пришельцами за их непропорционально большие глаза. Этот факт (размер глаз по отношению к размерам других органов) даже занесен в книгу рекордов Гиннеса. Эти маленькие млекопитающие обитают во влажных тропических на Филиппинах и в Малайзии. Некоторые ошибочно относят их к приматам, но на самом деле это совсем отдельный вид. Свое английское название "тарсиеры" они получили за увеличенную лодыжечную кость («tarsus»). В латинском названии этой группы животных также присутствует слово «tarsius».

Размер тела зверька - около 10 сантиметров. Зато он «оснащен» длинным хвостом (порядка 20 сантиметров), который позволяет ему надежно фиксироваться на стеблях и управлять полетом во время прыжков. Глаза имеют такой большой размер потому, что зверек ведет ночной образ жизни, при этом использует не только свой острый слух, но и зрение.

Самка тарсиера приносит потомство 1 раз в год, причем лишь по одному детенышу, поэтому вид находится на грани вымирания. Основные угрозы: кошки и активная вырубка лесов. Плюс, до недавнего времени - варварство местных фермеров, считавших, что тарсиеры являются вредителями (на самом деле все с точностью до наоборот: тарсиеры питаются насекомыми и мелкими ящерицами), и истреблявших этих малышей.

В «конторе» заповедника устроен небольшой музей, где рассказывается об этих удивительных животных.

Corella tarsiers sanctuary

Вскоре приходит гид, и мы отправляемся в лес. В заповеднике долгопяты (как их вообще-то называют по-русски) обитают в естественных условиях: участки леса лишь обнесены сетчатым забором с калитками, чтобы оградить зверьков от кошек и браконьеров. Снимков я сделал довольно много, но получился только один - погода была пасмурная, а вспышку я отключил, чтобы не нервировать животинку, в результате большинство получились смазанными.

Tarsier

Не смотря на такое положение дел, целый ряд ресторанчиков вдоль находящейся неподалеку реки Лобок отлавливает долгопятов и содержит их в клетках для привлечения посетителей. Понятно, что в клетках, возле шумной дороги, под вспышками фотоаппаратов туристов и постоянными попытками потрогать/потискать они долго не живут (и уж тем более не размножаются), и владельцы ресторанов ловят следующего. Наверное, они просто никогда не смотрели в глаза «пришельцам»:

Eyes of tarsier

Кстати, говорят, что образ магистра Йоды из «Звездных войн» навеян как раз тарсиерами. Покинув заповедник, мы предприняли попытку съездить на водопады. Но транспорт категорически не хотел идти в нужном направлении, зато дождь усилился. Плюнув на эту затею, едем в Тагбиларан, где покупаем на сувениры плюшевых тарсиерчиков, и возвращаемся на Алону. Море стало совсем неспокойным, ветер усилился. Послезавтра у нас вылет в Бангкок, но аэропорт находится на другом острове - Себу. «Чо-то я очкую, Славик!», - сказал бы персонаж известного телешоу в такой ситуации.

На ужин, как обычно, поглощаем морепродукты на берегу.

Seafood

На следующий день решаем отправиться к «Шоколадным Холмам» - есть такое чудо света на Бохоле. Ночью просыпаемся от шума. Дождь льет, как из ведра, а ветер пытается выставить оконные рамы вместе с балконной дверью и «задувает» воду в щели. На полу номера образовалась лужа.

При свете дня картинка оказалась еще грустнее - море не просто «неспокойное», на нем разыгрался нешуточный шторм, ветер злобно треплет верхушки пальм. Привязанная к пальме обезьянка спряталась за ствол и с ужасом смотрит на подкатывающиеся к самой пальме волны.

Monkey

Местное население пытается спасать свои плавсредства - кто-то вытаскивает банки на берег, кто-то наоборот отгоняет подальше от полосы прибоя. Пару лодок прибой уже разнес на дощечки.

Интересуемся у хозяина отеля, как нам можно заказать билеты на паром до Себу на завтрашнее утро. На что он невозмутимо отвечает, что на Филиппины обрушился тайфун, и все паромы отменены. Но на завтра, на всякий случай, можно зарезервировать по телефону. Да уж, будьте так любезны, зарезервируйте. А то у нас завтра вечером самолет до Бангкока из Себу, очень не хотелось бы его пропустить. А как насчет доставки в порт? «Машина будет стоить 500 песо». Потом посовещался со своим компаньоном и сказал: «Мой друг отвезет вас завтра в порт. Бесплатно».

Про то, что паром с 800 пассажирами уже перевернулся, мы узнали лишь в Бангкоке. Ни на какие Шоколадные Холмы мы, конечно, не поехали, весь день сидели в номере и «ждали у моря погоды».

Утром сразу бросились к окну. Море стало спокойнее, дождя не было, в облаках даже намечались просветы. У нас есть шанс!

Завтракаем, грузимся в машину и едем в Тагбиларан. Второй владелец отеля Charlotte Divers - этакий поджарый самурай - оказался более разговорчивым. Оказалось, что он везет нас не только из чистого альтруизма - ему нужно встретить в порту свою жену-филиппинку, которая «застряла» в Себу на несколько дней из-за тайфуна. Движение паромов уже восстановлено, она сейчас как раз на пути в Тагбиларан. Сам он родом из Сеула, но в Корее не был много лет. Говорит, что хочет съездить на родину в следующем году. Приглашает на дайвинг в Корею. На это отвечаю, что с Кореей проблематично, а вот на Алону точно приеду, но только не в сезон дождей. Он уточняет, что сейчас еще не сезон дождей, «поливать» начинает лишь в июле. А нам просто крупно «повезло», что на Бохоле нам составил компанию тайфун.

В порту выгружаемся, благодарим хозяина за теплый прием, обмениваемся адресами электронной почты. Нам нужно подойти к кассе Ocean Jet (все перемещения по морю у нас получились на разных судоходных компаниях) и сказать, что 3 места забронированы Charlotte Divers. Возле кассы возникает заминка - нас спрашивают «на какую фамилию бронь». Но на помощь нам уже спешит наш провожатый - пишет на бумажке в 3 строчки «Charlotte» и какие-то корейские фамилии. Даю кассиру деньги, получаю билеты и сдачу. Наш кореец выхватывает у меня 20 песо, пока я хлопаю глазами, ловко вворачивается к кассе терминала и через минуту возвращается с талонами «за пользование терминалом». Я офигеваю от сервиса, говорю «спасибо», а он выхватывает у меня билеты и куда-то убегает. Удивляюсь еще сильнее, когда он возвращается с билетами и посадочными талонами. Посадочные у нас на самые лучшие места на пароме: в самом центре (минимальная качка), в первом ряду второго салона (есть куда вытянуть ноги), перед самым телевизором (можно кино смотреть не напрягаясь), рядом с выходом и спасательным плотом (без комментариев). Еще раз горячо благодарим и прощаемся второй раз. Проходим досмотр и ждем в «накопителе» начала посадки. Каково же было мое удивление, когда через все эти досмотры и проверки билетов наш кореец прорвался к нам и вручил пакет сладких банановых чипсов! Не знаю, чем таким мы вызвали его расположение. Может быть тем, что ломанулись с побережья при первых признаках непогоды, а отнеслись к форс-мажору с восточной невозмутимостью? Не знаю. Но факт остается фактом.

По дороге паром ощутимо качало, т.к. море еще не до конца успокоилось, но Ocean Jet успешно доставил нас на остров Себу, в одноименный город. В порту Себу традиционно пришлось отбиваться от извозчиков. Сперва была мысль взять машину в режиме «покатать по городу, потом отвезти в аэропорт», но цены на эту услугу назывались совсем негуманные. Поинтересовались картой города Себу. Таксисты быстро ее притащили. Но карта почему-то была на корейском языке, и я из нее мало что понял. Зато получил от таксистов информацию, что до аэропорта отсюда 17 километров. Поразмышляв, предложил коллегам такой вариант: сейчас едем сразу в аэропорт, там оставим вещи в камере хранения и сориентируемся, что делать дальше. Так и поступили.

Эпилог. В чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Международный аэропорт Себу находится на острове Мактан, соединенном с Себу дамбой (да, Филиппины - это сплошные острова). Именно на этом острове и находится достопримечательность, которую мы хотели увидеть - место последнего упокоения Магеллана. В аэропорту нашлись карты Себу (опять же, только на корейском языке почему-то) и информационные листовки (на английском). Поняв из листовок, что все нужное находится рядом, решаем сперва съездить к Mactan Shrine, а потом потратить оставшиеся песо в близлежащем супермаркете.

Mactan Shrine находится на месте исторического события.

В марте 1521 года небезызвестный господин Магеллан усиленно внедрял христианство на Филиппинах. Процесс шел, в общем, неплохо. Но на острове Мактан, практически прилегающем к острову Себу у него приключилось разногласие с лидером местной оппозиции товарищем Лапу-Лапу. Сведения из разных источников противоречивы. В одних пишут, что разногласия возникли непосредственно у Лапу-Лапу и Магеллана, в других - что Магеллан просто ввязался в «разборку местных авторитетов» на стороне одного из них. Финал был печален: в результате разногласия 27 апреля 1521 года Магеллан успокоился навсегда, а товарищ Лапу-Лапу стал национальным героем - первым филиппинцем, начавшим противостоять захвату Филиппин испанцами.

На месте гибели Магеллана установлено каменное сооружение:

Mactan shrine 1

Напротив него - памятник вождю Лапу-Лапу:

Mactan shrine 2

Рядом - жизнеутверждающая конструкция:

Mactan shrine 3

возле которой принимают водные процедуры знойные филиппинские женщины:

Mactan shrine 4

Известный филиппинский бард Yoyoy Villame изложил историю гибели Магеллана так:

On March 16, 1521
When Philippines was discovered by Magellan
They were sailing day and night across the big ocean
Until they saw a small Limasawa island

Magellan landed in Limasawa at noon
The people met him very welcome on the shore
They did not understand the speaking they have done
Because Kastila gid at Waray-Waray man

When Magellan landed in Cebu City
Rajah Humabon met him, they were very happy
All people were baptized and built the church of Christ
And that's the beginning of our Catholic life

When Magellan visited in Mactan
To christianize them everyone
But Lapu-Lapu met him on the shore
And drive Magellan to go back home

Then Magellan got so mad
Ordered his men to camouflage
Mactan island we could not grab
Cause Lapu Lapu is very hard

Then the battle began at dawn
Bolos and spears versus guns and cannons
When Magellan was hit on his neck
He stumble down and cried and cried

Oh, mother mother I am sick
Call the doctor very quick
Doctor, doctor shall I die?
Tell my mama do not cry
Tell my mama do not cry
Tell my mama do not cry

That's the end of Magellan
In the island of Mactan long time ago
Ladies and gentlemen

На этой мажорной ноте я и хочу закончить повествование о посещении Филиппин - страны 7100 островов. Через несколько часов новенький Airbus авиакомпании Cebu Pacific уже нес нас в сторону Бангкока.


КОНЕЦ


© Cybervlad, июнь 2008

Краткое «техническое» описание поездки

Схема маршрута:
1. Ночь с 10 на 11 июня. Вылет узбекскими авиалиниями из Челябинска через Ташкент в Куала Лумпур.
2. Ночевка в Куала Лумпуре (отель Concorde INN, рядом с аэропортом)
3. 12.06. Перелет AirAsia до Манилы (точнее, Clark). Такси в Манилу.
4. День в Маниле, ночевка (отель LasPalmas)
5. 13.06 Перелет на Cebu Pacific Манила-Дюмагети
6. «Нырялка» в Дюмагети. 4 ночи.
7. 17.06. Паром на Сикихор.
8. Отдых/нырялка на Сикихоре. 2 ночи.
9. 19.06. Паром на Бохол (Тагбиларан), через Дюмагети. Такси на Панглао.
10. Отдых на Панглао/Бохоле, 3 ночи.
11. 22.06. Паром Тагбиларан-Себу. Осмотр Себу/Мактана. Вылет на Cebu Pacific в Бангкок.
12. 3 ночи в Бангкоке. Культурная программа и шоппинг.
13. 25.06. Вылет узбекскими авиалиниями через Ташкент в Екатеринбург.

Визы для граждан РФ в Малайзию, Филиппины и Таиланд не нужны - ставят БЕСПЛАТНЫЙ штамп по прилету.


Бюджет поездки.
Все перелеты оплачены заранее (Узбекские авиалинии - в кассе, остальное - через интернет). Перелеты обошлись в 30582,37 рублей
Отели в Куале, Маниле и Бангкоке оплачены заранее через интернет. Обошлось в 3475,6 рублей.

Все остальное (жилье, паромы, такси, еда, развлечения, дайвинг и т.п.) оплачивалось по месту. Для этого поменяно на местную валюту (песо и баты) 500 евро и 200 долларов. Этого полностью хватило на все вышеперечисленное, включая чаевые и сувениры. :-) Курсы валют на момент покупки были соответственно 37,27 (евро) и 23,6 (доллар). Т.е. суммарный бюджет в рублях:
30582,37+3475,6+500*37,27+200*23,6=57412 рублей и 97копеек

В расчете приведены конкретно мои траты, у коллег могут отличаться.

Design © CyberVlad

Valid XHTML 1.0!  Valid CSS!